Как правильно установить пластиковое окно в деревянном доме

 

Когда рубить проемы?

Вариантов всего три:

• Рубить глухой сруб, после усадки выпиливать проемы;
• Рубить сруб с их учетом, выполнять обсаду после усадки;
• Рубить сруб с учетом проемов, выполнять обсаду сразу.

Каждый из методов имеет свои плюсы и минусы.

Глухой сруб без окон и дверей

Один из самых спорных вариантов, так как имеет целый ряд плюсов и минусов, которые уравновешивают друг друга.

Сруб выполняется в виде глухой коробки. Он будет идеально держать геометрию, равномерно усаживаться по всей высоте стены. При оформлении проемов можно добиться максимальной точности, так как они выпиливаются только после того как объект отстоится на фундаменте. Под будущие окна и дверей отверстия размечаются по месту, под конкретную конструкцию.

К минусам отосится больший расход материала, что приводит к удорожанию уже на этапе закупа бревна. Отсутствие штатных оконных и дверных проемов вынуждает решать вопрос с организацией вентиляции объекта. Без проходников затрудняется воздухообмен во внутренних помещениях сруба. Сруб просто не будет сохнуть, из-за этого может образоваться грибок.

Мастера, которые рубят сруб, не смогут сразу установить конструкции заполнения проемов, значит, к этой работе придется возвращаться спустя время, переплачивать бригаде за выезд на объект.

Глухой сруб – это дополнительная сложность в процессе рубки. При достижении определенной высоты стены попадать внутрь объекта становится проблематично. Необходимо организовывать технологические проходники или придумывать дополнительные вспомогательные конструкции.

Этот метод для сруба и вставных конструкций будет лучшим сценарием. Но для заказчика и строителя – крайне затратным и сложным в исполнении. В отдельный квест превращается обслуживание сруба во время усадки.

Сруб с проемами, но без обсады

Одно из самых распространенных решений, благодаря соотношению цена-качество.

Оконные и дверные проемы сразу закладываются в проект и реализуются в момент рубки сруба. Бревно рассчитывается и закупается уже с их учетом, что снижает стоимость.

Оставлять проем совсем без обсады на время усадки нельзя. Поэтому после оформления будущих мест размещения окон и дверей, делается черновая обсада. В вертикальных торцах проема выпиливается паз, в который вставляется направляющий брусок. К этому бруску крепится обсадная коробка.

Читайте также:  Регулировка пластиковых окон и дверей самостоятельно если они просели или провисли

Черновая обсада необходима для сохранения геометрии проема во время усадки. Направляющий брусок предупреждает и/или минимизирует движение бревен по горизонтали, не препятствует усадке сруба, то есть движению бревен по вертикали. В процессе эксплуатации окосячка предотвращает прямое давление бревен на оконную или дверную конструкцию, отвечает за сохранение жесткости в горизонтальной плоскости.

Даже установленная черновая коробка не всегда позволяет сохранить идеальную геометрию проема, поэтому на время усадки эти места усиливают монтажными бревнами. Почти обязательной эта процедура является для дверных проемов и больших окон.

В срубах, где окна и двери обозначены и оформлены сразу, автоматом решается вопрос с вентиляцией объекта на период усадки, не надо дополнительно тратиться на организацию вентиляции. Также отпадает вопрос проходников. Строительство сруба на последней стадии, перемещение внутри, а также последующее обслуживание не составляет труда.

Сложнее сохранить геометрию проема – это один из основных минусов метода. Во время усадки возможны ощутимые изменения, что усложнит монтаж и их заполнение. Есть еще одна не самая очевидная проблема. Такой сруб более беззащитен и уязвим для проникновения третьих лиц. Если сруб располагается на участке без забора, а рядом нет охраны или жилых домов, то попасть внутрь может почти любой. Монтаж защитной сетки частично решают эту проблему.

Сруб с проемами и чистовой обсадой

Способ жив благодаря своей бюджетности и быстроте исполнения. Но по факту на деле оказывается русской рулеткой. Установленная в только что завершенный сруб чистовая окосячка с последующим заполнением проемов, часто выходит из строя и нуждается в переделке. Причем переделывать приходится не только саму обсадную коробку, но и окна, и двери.

Установленная обсадная коробка – частично спасает от изменения геометрии проемов, но не может гарантировать 100% успеха. В результате усадки размеры и форма могут измениться, что обычно исправляется на этапе монтажа. Если же окна и двери вставляются сразу, то в процессе усадки и изменения геометрии, могут быть повреждены и они.

К плюсам данного метода относят низкую стоимость, а также скорость выполнения работ. Клиент получает полный комплекс по оформлению и заполнению проемов сразу, силами этой же строительной бригады.

Виды окосячки для дверей

Рассмотрим, какие бывают виды обсады для дверей в деревянном доме с точки зрения трудозатрат и стоимости, поскольку именно в таком ракурсе рассматривают данный вопрос большинство строителей, столкнувшихся с необходимостью изготовления окосячки.

Закладной брус

Самым быстрым и дешёвым способом подготовки монтажного места для деревянных или металлических дверей является окосячка в закладной брус.

В этом случае силовая рама изготавливается из обычного бруса прямоугольного сечения и закладывается в пазы, пробитые в торцах проёмов.

Высота обсадной рамы под дверной косяк всегда должна быть меньше проёма на усадочную высоту сруба (то есть, на 60-100 мм).

Закладка бруса в паз производится на мягкий волоконный уплотнитель (джутовая лента или льноватин). Никакого дополнительного крепления не требуется – рама должна свободно смещаться в пазах.

Особенно удобна данная технология в брусовом доме, где брёвна могут поставляться с уже готовыми пазами в торцах.

Но поскольку дверная коробка должна устанавливаться только в пределах обсадной рамы – а её толщина всего 50-70 мм – то данная схема редко используется для монтажа наружных дверей. Оптимальная область применения обсады в закладной брус – окосячка межкомнатных дверей.

Окосячка в монолитный шип

На практике, для установки деревянных и металлических дверей применяют Т-образную обсаду в монолитный шип. Отличие от предыдущего варианта заключает в том, что торец проёма закрыт сплошной доской, жёстко соединённой с шипом.

Общая конструкция рамы Т-образной обсады состоит из тех же элементов: два вертикальных косяка, верхняя перекладина («вершник») и нижняя перекладина («нижник»). Все эти элементы соединятся без жёсткой фиксации, но с созданием упора в вертикальном и горизонтальном направлениях.

В идеале, вся вертикальная стойка Т-образной обсады изготавливается из цельного бруса. Но чтобы снизить её стоимость допускается применение клееных элементов конструкции.

Обратите внимание на распространённую ошибку при сборке окосячки в шип: для уменьшения её стоимости шип и раму изготавливают из разных досок, после чего соединяют саморезами. Так делать нельзя, поскольку подобное соединение не обеспечивает должной теплозащиты, что через непродолжительно время выразится в сквозняках и промерзании.

Если всё же решено использовать сборную конструкцию вертикальных стоек, то шип со стороны рамы лучше тоже посадить в паз и приклеить, хотя это тоже не универсальное решение, поскольку для такой конструкции нужен специальный клей и особые условия для его полимеризации.

Обсада в колоду

Шип под П-образную обсаду

Наиболее дорогой и, в то же время, самый надёжный способ оборудовать силовую раму при установке дверей – это использовать чистовую обсаду в колоду («П-образная обсада»).

В данном варианте тоже применяется соединение вида шип-паз, но на шип обтачивается торец сруба, а в вертикальных косяках прорезается паз.

При этом вертикальные и горизонтальные перекладины обсадного переплёта выполнены таким образом, что после установки рамы необходимость в отделочных операциях отсутствует. Под установку дверной коробки с наружной стороны рамы выбирается четверть.

О преимуществах и недостатках каждого вида обсады можно узнать из статьи «Назначение и конструкции окосячки в деревянном доме».

Некоторые общие особенности обсады для окон и дверей

Способ крепления дверного полотна к обсаде

Возросшая популярность деревянных домов привела к тому, что за их постройку стали браться строительные бригады, не обладающие практическим опытом в данном направлении архитектуры.

Следствием этого стали три основные ошибки, допускаемые при монтаже элементов обсады для оконных проемов и дверей:

1. Жёсткое соединение окосячки и брёвен сруба с помощью саморезов или гвоздей. Этого категорически нельзя допускать, поскольку такое соединение в корне противоречит основному рабочему принципу обсадной рамы (окосячка должна допускать вертикальное смещение сруба).
2. Использование для уплотнения стыка «обсада-сруб» монтажной пены. В виду высокой прочности и хорошей адгезии монтажной пены подобное соединение эквивалентно крепёжному и в конечном итоге приведёт к деформации окон.
3. Использование дополнительных кронштейнов, соединяющих дверной блок в обсаде со срубом. То есть, сначала по всем правилам ставят окосячку и дверь, а затем, для создания дополнительной жёсткости, кронштейнами соединяют обсадную раму и сруб.

В целом, при проектировании деревянного дома всегда следует учитывать, что обсадная коробка является важным силовым элементом всей конструкции дома, а её изготовление и монтаж выполняются без гвоздей и саморезов.

Также рекомендуем учитывать, что любое соединение деревянных элементов встык без уплотнителя (то есть, плоскость к плоскости) при изготовлении обсады недопустимо. Из-за усыхания древесины такие соединения уже через год-два становятся основными проводниками холода.

Монтаж окон в деревянном доме своими руками: инструкция

Простой на первый взгляд процесс установки стеклопакетов (пластиковых окон и других) в деревянных домах в дальнейшем вполне может быть осложнен достаточно неприятными моментами — если не учесть некоторые особенности во время строительства деревянного дома либо при установке подобных изделий. Как правильно выполнить монтаж окон в деревянном доме, чтобы проблем не возникло?

Окна со стеклопакетами очень хорошо сохраняют тепло, но если не продумать вентиляцию дома могут появиться неприятные явления.

Читайте также:  Шторы на эркерное окно: виды, дизайн, цветовая гамма, декор, формы эркера

Некоторые характеристики и особенности

Известно, что деревянные дома в течение некоторого времени дают усадку. Данный факт является главным из всех, которые необходимо учитывать, выполняя монтаж пластиковых окон в деревянном доме. Итак, как правильно установить пластиковые окна в деревянном доме, чтобы в дальнейшем их не перекосило и они не перестали закрываться?

Монтаж обсадной коробки в деревянном доме необходим, чтобы исключить проблемы появляющиеся от усадки сруба.

Чтобы вас не коснулись описанные выше неприятности, при выполнении монтажа стеклопакетов необходимо использовать окосячку, другое название данной конструкции — обсада. Данная конструкция необходима для обеспечения независимости оконной установки от стенок в деревянных домах. Другими словами, установка пластиковых изделий должна учитывать возможность усадки стен дома без давления на сами рамы. Чтобы понять, с чем придется столкнуться, необходимо рассмотреть сам процесс усадки сруба.

Существует ошибочное мнение, что деревянный дом полностью усаживается уже спустя год после того, как был выполнен его монтаж. Конечно, на протяжении года сруб сядет на 3-5 см на каждые 3 м своей высоты. Однако в целом усадка — это не только просаживание, это весь процесс высыхания бревен, из которых сложили дом. Поэтому если сруб был поставлен из сырого леса, бревна смогут полностью высохнуть приблизительно за 5 лет — в условиях умеренного климата.

При этом они будут ежегодно усыхать в диаметре на 5-10 мм. Следовательно, установка пластиковых систем в деревянном доме должна учитывать, что он будет потихоньку садиться не менее 5 лет. Именно здесь на помощь и приходит обсада (окосячка).

Необходимый при работе инструмент:

• электродрель;
• ножовка;
• шуруповерт;
• молоток;
• стамеска;
• лобзик;
• рулетка;
• уровень;
• отвес.

Вернуться к оглавлению

Установка окон в деревянном доме: последовательность действий

Основное назначение обсады – прочное крепление окон в проёме с сохранением независимости всей оконной конструкции.

Технология установки окон в деревянном доме — и пластиковых, и деревянных — мало чем отличается. Ниже рассмотрим данный процесс пошагово: начнем с подготовки проемов, а также изготовления обсады (окосячки), а закончим рассмотрением того, как правильно выполняется монтаж пластиковых (деревянных) конструкций в окосячку.

Для корректной установки стеклопакетов (деревянных элементов) проемы нуждаются в особой подготовке. Чтобы выполнить монтаж с наименьшим количеством негативных последствий, необходимо начать с правильного вырезания в деревянном доме именно отверстий.

Расстояние проемов от пола в деревянном доме

Оптимальным расстоянием от подоконника до пола в деревянном доме считается 80-90 см, при этом необходимо учитывать рост человека. Данное расстояние обусловливается несколькими моментами:

• необходимо иметь возможность подойти к окну комфортно и облокотиться на подоконник;
• высота письменных, обеденных столов и кухонных столешниц составляет 75-85 см, поэтому подоконник должен иметь немного большую высоту.

Следовательно, проемы необходимо вырезать сантиметров на 5 ниже, учитывая толщину монтажной пены (1-2 см), а так же толщину будущего подоконника (порядка 3-4 см).

Стыки между коробкой и стеной заполняются двойным слоем утеплителя.

Вырезаем оконный проем

Для данной операции понадобится водяной уровень. С его помощью необходимо ровно разметить горизонтальные линии и отвес, который затем поможет разметить вертикальные линии.

Нижнюю линию размечаем на высоте, оговоренной в предыдущем разделе. После этого размечаем верхнюю границу.

Необходимо учитывать, что высоту проемов для пластиковых окон следует делать больше высоты окна на 13-14 см.

Это объясняется тем, что от окна до нижнего края проема нужно оставить около 4 см для подоконника и запенивания, сверху — 1см для пены, для верхней части окосячки — 4 см, а так же 4-5 см для усадки дома.

Теперь при помощи отвеса можно разметить вертикальные края данных отверстий. На данном этапе ширина проема, как и в случае высоты, должна быть на 12-14 см больше размера заказанных изделий.

Вернуться к оглавлению

Окосячка (обсада) — свойства элемента

Основным назначением данной конструкции является прочное закрепление деревянных (пластиковых) окон в проемах деревянного дома с сохранением при этом независимости конструкции от стенок. Если пренебречь окосячкой (обсадой), через некоторое время бревна подсохнут, их диаметр уменьшится и они начнут давить на устройство. Не исключено и то, что под давлением стен окно попросту сломается.

Отметка расположения гребня производится с помощью уровня.

Различают два вида окосячки. Наиболее распространенный вариант, когда в торце бревен проемов делают пазы 50х50 мм, вставляя в них бруски таких же размеров. Однако данный вариант окосячки подходит лишь для деревянных конструкций, так как между брусками их можно запенить.

Выполняя монтаж стеклопакетов, следует в торце бревен проемов выпилить гребень, на который надеть лафет вместе с пазом. В таком случае во время усыхания бревна с гребнем будут садиться внутрь лафета окосячки, как по направляющим, не оказывая на устроенную конструкцию никакого давления.

Лафеты для окосячки

Данные лафеты представляют собой вертикальные конструкции, выполненные из бруса 150х100. Именно с их помощью можно добиться независимости деревянных (пластиковых) окон от бревен сруба.

Лафет представляет собой конструкцию, длина которой больше размеров окна на 5-6 см. Посередине более широкой стороны лафета сделан паз, размеры которого — 50х50 мм. Установка лафета достаточно проста — его необходимо надеть на гребень, вырезанный в торце бревен проемов.

Вернуться к оглавлению

Подготовка оконных проемов в деревянном доме

Перед тем как начать монтаж пластиковых (деревянных) окон в деревянном доме, необходимо правильно и точно разметить место для установки. Для этого на торцах проемов (обязательно при помощи уровня) следует отметить, где будет выпилен гребень для лафетов.

Монтаж окосячки

После того как проем будет готов, можем начинать сборку окосячки. Сначала необходимо выпилить верхнюю часть окосячки, сделать в доске пазы, которые затем необходимо будет надеть на гребень.

Крепление окосячки происходит только за счет соединения паза и гребня.

Доска является верхом оконного проема, в который затем и будет выполнен монтаж элементов. Поэтому доска должна не иметь перегибов, быть ровной — чтобы не возникло трудностей, когда будет производиться установка.

Чтобы не допустить скрипов, а также улучшить теплоизоляцию, гребни можно обложить рулонной паклей, после чего надеть на них подготовленные лафеты.

Доска, являющаяся верхом окосячки, саморезами прикручивается к лафету. Здесь важно не ошибиться — если вы вдруг прикрутите доску к гребню, вся конструкция потеряет смысл.

Также желательно проверить параметры самого проема. Чтобы установка прошла без осложнений, проем должен быть шире окна на 2-4 см — данный зазор необходим для запенивания.

Высота проема больше на 5-7 см высоты окна. Зазор необходим, чтобы выполнить монтаж подоконника и его дальнейшее запенивание. Между бревном и верхом проема следует оставить около 5 см для усадки.

Вернуться к оглавлению

Монтаж пластиковых (деревянных) окон в окосячку

Когда готовы проемы, выполнена установка окосячки, можно начинать монтаж окон. Важно запомнить, что выполняя монтаж пластиковых изделий, ни в коем случае нельзя сверлить насквозь раму, поскольку будет разрушена теплоизоляция и герметичность.

Поэтому во время приобретения деталей необходимо купить специальные крепления. Монтаж данных креплений выполняется, как правило, в торце рамы. Чтобы установка была менее сложной, необходимо снять с рамы створки — без створок держать раму будет намного легче.

Следующий шаг — правильный монтаж рамы в проем. Здесь снова придет на помощь уровень, без него окно будет установлено криво.

После того как устройство будет установлено, при помощи креплений его следует прикрепить к окосячке. Не следует забывать, что внизу нужно оставить зазор для монтажной пены — лучше всего подложить под раму щепку. После того как рама установлена в окосячку, можно навешивать створки, после чего монтажной пеной следует запенить окно по периметру.

Услуги мастеров

Мастер отделочных работ,Стаж 5 лет, ООО «Стальсервис»

Мастер отделочных работ,Стаж 12 лет, ИП Явшев

Мастер отделочных работ,Стаж 7 лет, ООО «Мастерстрой»

moyalodzhiya.ru

Нужна ли окосячка для арочных сводов?

Безусловно, нужна, и это самый сложный и наиболее дорогой вариант обсадной рамы. Такие двери часто устанавливают в банях и деревянных домах, стилизованных под старину.

Обсада для них изготавливается по тем же принципам, что и для прямоугольных проёмов: с возможностью смещения в вертикальном направлении и с зазором для компенсации усадки между вершником и срубом.

Конструкция вертикальных стоек и нижней перекладины в ней такая же, как и в обычной окосячке, но вершник изготавливается из нескольких секций, выполняющих одновременно силовую и декоративную роль.

Можно ли не устанавливать ройки или обсаду в проемы?

Ройки, обсады можно не устанавливать только в двух случаях:

• Первый под Вашу ответственность с полным Вашим пониманием о последствиях.
• Второй — Вы выбрали каркасный дом для возведения на своей усадьбе, отсутствие усадки, платы за ройки и прочие радости Вам обеспечены. Если Вы все еще думаете о том что лучше выбрать каркасный дом или же коттедж из бруса — почитайте интересные мысли на данный счет: Что бы я выбрал если бы строил новый дом – брус или каркас.

Фото в данной статье взяты с отчета о строительстве проекта Д19 под Владимиром, если вы планируете построить дом из профилированного бруса — посмотрите подробный отчет, мы подготовили для Вас 35 подробных фотографий рассказывающих о строительстве от начала до конца.

Технологические этапы установки обсады

Для удачной установки окосячки неотклонимым условием будет соблюдение технологии:

• в стенке пропиливают просвет, который располагается на высоте 80 см от пола;
• выпиливается паз или гребень – это находится в зависимости от типа избранной обсады;
• все древесные элементы пропитываются дезинфицирующим веществом;
• утепляют просвет по периметру, используя теплоизоляционные материалы.

Обсадная коробка устанавливается с неотклонимым соблюдением технологии

Проводить замеры для заказа производства пластмассовых рам необходимо после подготовки проема и монтажа обсады. Это дает возможность избежать некорректных размеров.

Типичные ошибки или как не нарваться на горе-мастеров при устройстве окосячки в доме?

Некоторые застрявшие в 17 веке строители считают окосячку основным силовым элементом стены. Отказываются от запроектированных нагелей в стенах и полагаются на дальнейший монтаж массивной окосячки, которая «будет держать». Поэтому, устанавливая европейский, самый распространенный и технологически верный тип, вы можете столкнуться с кучей советчиков с основным и единственным аргументом: «вот уже год, как 15 лет так делаем, а вы ничего не понимаете».

Еще один явный признак таких горе-строителей: установка окон заподлицо с внешней поверхностью стены, про точку росы они только слышали, а СНиПы и ГОСТы вообще считают бесовщиной. Будьте внимательны, в этом доме жить вам и семье, а не горе-мастерам с хорошими, но до неузнаваемости изменёнными (испорченными) технологиями 17го века.

Для окон больших размеров есть силовая окосячка, котрая действительно является силовым элементом стены, для крупных бревен есть визуально крупная (массивная) хоть «в колоду», хоть на шип или с использованием ройки (закладного бруса), для брусовых домов есть чистовая обсада и т.д. Главная задача окосячки – изолировать окно от процессов усадки дома, а не держать криво собранную стену.

Рекомендации по самостоятельной установке

Советы по установке окна:

• утеплитель между боковиной и срубом конопатить, может произойти зависание;
• замковые соединения по периметру обрабатывать герметиком, подходит паркетный, щели не должны быть более 3 мм;
• замки забивать паклей;
• паклю в усадочном зазоре защищать от природных влияний, птиц;
• прежде чем вкручивать шуруп, необходимо сделать отверстие, иначе дерево растрескается.

Следуя рекомендациям, можно избежать нежелательных последствий. Заключительная часть установки:

 

Осадка и усадка. Особенности древесины

Деревянные дома в сравнении с кирпичными в более значительной мере подвержены усадке. Но очень часто усадку путают с осадкой.

Осадка происходит вследствие давления строения на грунт, и при одинаковых геологических условиях, чем тяжелее конструкция, тем сильнее дом оседает. Минимизировать эти процессы позволяет правильный выбор фундамента. Следствием неоднородности грунта и разной степени осадки двух смежных стен можно назвать появление в углу трещин на штукатурке или складки на обоях.

Усадка — это изменение геометрии здания за счет высыхания материалов. Она есть у домов из бетона или кирпича, но более всего проявляется у деревянных домов, построенных из бревна или бруса естественной влажности.

Дерево, как строительный материал, имеет неоднородную структуру. Древесина представляет собой совокупность огромного количества сквозных каналов (трахей и трахеид), ориентированных вдоль ствола от корней к кроне. В свежесрубленной древесине всегда содержится вода (весной и летом больше, зимой меньше). Она присутствует в свободном виде внутри полостей каналов, но и есть связанная вода, которая находится в стенках каналов (в набухших микрофибрилах). Обычно количество связанной воды достигает 30% от общей массы условно сухой древесины. При высыхании связанной воды стенки начинают усыхать, что приводит к изменению линейных размеров. Поэтому в этих случаях к отделочным работам, в том числе установке окон и дверей, приступают лишь спустя полгода или год, когда пройдет «активная» фаза усыхания дерева.

К чему может привести установка окна без обсады

Наиболее незначительна усадка у домов из клееного бруса, чуть больше у домов из бруса или оцилиндрованного бревна камерной сушки.

У них окна можно вставлять сразу, по завершении строительства стен и крыши. Но и в этих случаях перед монтажом окна в проем вначале монтируют окосячку, или обсаду.

Назначение обсады и ее разновидности

Дерево реагирует на усыхание неравномерно. Более всего меняются линейные размеры поперек направления волокон, а продольные размеры почти остаются неизменными. При усадке деревянного дома из бревна или бруса уменьшается высота стены, и соответственно высота проемов (оконных, дверных). Чтобы окно не «сжималось», а его подвижные створки не заклинивались, устанавливают черновую деревянную раму — обсаду.

Она компенсирует влияние усадки за счет следующих факторов:

• скользящего способа вертикального крепления к стене в проеме;
• зазора между верхней доской черновой рамы и верхним венцом самого проема;
• использования для окосячки исключительно сухой древесины, которая прошла уже этап усушки.

Существуют разные виды окосячек, отличающихся между собой способом создания скользящего крепления. Хотя основной принцип фиксации обсадной рамы в проеме одинаков — это соединение типа «шип и паз».

Можно выделить следующие варианты:

• Пазы вырезают в торцах боковых стен проема.
  Обсадную раму изготавливают заранее из обычной строганой доски. К ней в комплект заготавливают закладные бруски, сечение которых должно быть меньше ширины и глубины паза.
  
  Бруски закладывают в пазы, чтобы они в них свободно скользили. К брускам крепят обсадную раму.
  Достоинство способа — простота изготовления. Недостатки — щель между закладными брусками и обсадой, а также риск того, что шурупы могут вылезти сбоку бруска и заклинить его в пазу проема.
• Пазы вырезают в боковых стенах проема. Для боковых стоек обсадной рамы используют профилированный брусок с «Т-образным» сечением.
  Сборку рамы проводят на месте (в самом проеме), заложив шипы боковых стоек в пазы проема.
  Достоинство — отсутствие щелей в обсадной раме. Недостаток — сложность сборки.
• Шипы вырезают в боковых стенках проема.
  Пазы делают в боковых стойках обсадной рамы. Сборку обсады проводят на месте.
  Достоинства и недостатки такие же, как и во втором варианте.

Читайте также:  Виды противопожарных окон и технология изготовления

Если говорить о внутренней части обсадной рамы, то она может быть такой же, как и оконный проем кирпичного дома — гладкой или профилированной (с четвертью).

Эта часть обсады определяет способ монтажа самого окна.

Установка окон в деревянном доме

Далее будет рассмотрена технология установки пластикового окна в деревянном доме с использованием третьего вида обсадной рамы — с пазом.

При заказе окон и подготовке оконного проема следует руководствоваться следующими соображениями:

• Высота проема должна быть на 15-17 см больше рамы окна (плюс высота подставочного профиля пластикового окна, который обычно входит в комплект поставки). Из них по 4-5 см приходится на нижнюю и верхнюю поперечину обсадной рамы, 2-4 см на запенивание окна и подоконника, 4-5 см на уменьшение проема в результате усадки.
• Ширина проема должна быть больше окна на 22-24 см. Из них по 10 см приходится на толщину боковых стоек обсады, а 1-2 см нужны для запенивания пластикового окна.

Подготовка оконного проема

Наиболее сложный этап — это выпиливание шипа в торцах оконного проема. Оптимальным считают шип толщиной и высотой чуть меньше 5 см, при условии, что паз в боковых стойках окосячки не менее этих же размеров. Делают это следующим образом:

• отмечают на торцах проема вертикальный уровень, вынеся его чуть вперед от центра стены в сторону улицы;
• отбивают относительно разметки две параллельные линии так, чтобы они находились равноудалено от нее в обе стороны, а расстояние между ними равнялось ширине шипа;
• бензопилой по каждой линии делают пропилы глубиной 5 см;
• на внутренней и внешней стене отбивают линии на расстоянии 5 см от вертикальных краев проема;
• по линиям делают бензопилой надрезы глубиной 5 см;
• убирают «лишнюю» древесину, при необходимости дорабатывая шип стамеской.

Примечание. Если есть возможность дотянуть до строящегося дома кабель с напряжением 220 В (удлинитель), то шип можно вырезать ручной циркулярной пилой.

Подготовка деталей обсадной рамы

Боковые стойки для окосячки изготавливают из бруса сечением 100х150 мм.

Брус должен быть больше высоты оконной рамы на 2-4 см, чтобы между обсадой и рамой остались зазоры по 10-20 мм снизу и сверху для заполнения монтажной пеной. Посредине бруса, на одной из поверхностей широкой стороны, вырезают паз, который будут «надевать» на шип боковин проёма. Удобнее всего паз вырезать не по месту, а в мастерской на верстаке, используя ручной электроинструмент:

• на широкой стороне бруса наносят две параллельные линии на расстоянии 5 см от края;
• ручной дисковой пилой делают два пропила глубиной 5 см;
• между крайними надрезами делают еще 4 дополнительных пропила на расстоянии друг от друга приблизительно в 1 см (с учетом, что толщина стандартного пильного диска равна 3.2 мм);
• аккуратно выламывают древесину из паза, и дорабатывают стамеской его дно.

Верхнюю и нижнюю часть окосячки изготавливают из строганой доски сечением 40х150 мм или 50х150 мм. Длина доски должна быть чуть меньше чем сумма ширины оконного проема и высоты двух шипов. По коротким торцам доски, посредине, вырезают пазы шириной и глубиной 50 мм.

Читайте также:  Как сделать наружные откосы для пластикового окна?

Утепление и сборка обсадной рамы

Хотя щели между стойками обсадной рамой и проёмом и не являются сквозными, их всё-таки необходимо утеплить.

Укладка джут волокна

А чтобы обсада могла свободно перемещаться, используют рулонный межвенцовый утеплитель, которым обкладывают шипы. Этим же утеплителем затем заделывают верхний компенсационный зазор между проёмом и обсадой (около 4-5 см).

В качестве исключения допускается использовать монтажную пену для заделки нижнего стыка обсады и оконного проёма.

Монтаж обсады начинают с нижней поперечины рамы, которую жестко крепят к венцу проёма, предварительно выставив по уровню.

Далее технология сборки выглядит так:

1. На шипы «надевают» верхнюю поперечину обсады: сначала один край, затем, заведя по диагонали — второй.
2. «Надевают» пазами на шипы боковые стойки.
3. Верхнюю поперечину опускают на стойки.
4. Проверяют геометрию обсадной рамы (самый простой способ — равенство диагоналей).
5. Соединяют саморезами стойки с поперечинами, следя за тем, чтобы крепеж не прошил элементы рамы насквозь.

В итоге должен сформироваться монтажный проём, размеры которого должны быть больше чем оконная рама на 4 см по ширине и на 6 см по высоте без учета подставочного профиля.

Установка окна

Монтаж пластикового окна в деревянном доме проходит по стандартной технологии:

1. Если крепление рамы проводят сквозь профиль с помощью саморезов, то демонтируют распашные створки, а в глухих створках снимают стеклопакеты.
   Для окосячек с четвертью существует еще один вид монтажных пластин — уголки, которые крепят к торцу профиля перед началом монтажа.
   
   Расстояние от углов до точек крепления должно лежать в пределах 10-15 см, промежутки между крепежом должны быть не более 70 см. Эти расстояния зависят от цвета и ширины профиля. Для белого профиля толщиной до 60 мм — 70 см, более 60 мм — 60 см. Для цветных профилей эти расстояния уменьшают на 10 см.
   

   Длину саморезов для первого способа выбирают таким образом, чтобы они не проткнули окосячку насквозь.

2. Вставляют в проем окосячки окно. Выставляют его по уровням (вертикали, горизонтали и относительно плоскости проема), используя пластиковые или деревянные клинья.
   Эти же клинья задают необходимые зазоры между окном и окосячкой, но необходимо проследить, чтобы они не выгнули профиль.
3. Крепят окно к обсаде одним из способов. При креплении через раму важно, чтобы линия крепления не попала на шип проема — в этом месте обсада наиболее тонкая.
   Для этого плоскость окна должна быть смещена внутрь или наружу относительно скользящего соединения обсады в проеме. При креплении с помощью уголков окно крепят к выступу четверти на обсаде.
4. Обрабатывают зазоры антисептиком. Дают ему просохнуть, и заполняют швы монтажной пеной.
   Для деревянного дома нужно выбирать особенный, эластичный состав, который может выдерживать значительные деформации во время усадки без разрушения отвердевшей пены.
5. Герметизируют монтажный шов со стороны помещения паронепроницаемой пленкой, со стороны улицы — влагостойкой лентой мембранного типа.
6. Собирают оконный блок — ставят на место подвижные и неподвижные створки. Во время высыхания пены подвижные створки окна должны быть закрыты.
7. Устанавливают отлив и подоконник.
   

   Важно, чтобы подоконник имел небольшой уклон в сторону помещения.

8. Со стороны улицы монтируют наличники, со стороны помещения — откосы.

Учитывая особенности деревянных домов, установка крупноформатных панорамных окон нецелесообразна — слишком велики компенсационные зазоры между обсадной и основной рамами. А если по дизайнерским соображениям такая необходимость есть, то лучше выбрать другой материал для строительства дома.

Закрепим все вышесказанное полезным видеороликом по теме:

 

 

Как крепить пластиковое окно в деревянном доме

Усадка – это естественный и неизбежный процесс всех деревянных построек. В связи с этим монтаж пластиковых окон в бревенчатых домах отличается от стандартной установки.

Наибольший процент усыхания древесины отмечен в первые два года после завершения строительства сруба. Высота стен, как правило, уменьшается до 1,5 см на один метр кладки.

Как вставить пластиковое окно в деревянном доме? Какие приспособления для реализации поставленной цели необходимы? Ответы на эти и многие другие вопросы представлены в данной статье.

Главный этап установка стеклопакетов в деревянном доме – закрепление окосячки в оконном проеме. Обсадка обеспечивает независимость окон от несущих стен сооружения. Другими словами, когда сруб дает усадку, оконная конструкция остается «неприкосновенной» и не подвергается деформационным колебаниям. Окосячка принимает на себя все усадочные нагрузки и укрепляет стены постройки в районе проема.

Обсада представляет собой коробку, изготовленную из толстых досок. Устанавливают ее в проем, после чего выполняют монтаж ПВХ конструкций. Держится коробка с помощью пазов, расположенных в боковых стойках. Неприемлемо использования каких-либо крепежных элементов, в том числе и монтажной пены. Над самой конструкцией оставляют компенсирующий зазор, рассчитанный на максимальную величину усадки бревен.

Выделяют несколько вариантов установки окосячки:

• вырезка паза в бревне и укладка в него деревянного бруска. В последний из указанных элементов сквозь боковые стойки вкручивают саморезы (закладной брусок);
• выпиливание шипа на торце бревна проема и вырезка паза в боковых стойках коробки (способ «в колоду»);
• месторасположение шипа на боковых стойках конструкции, паза – в торце бревен проема.

Подготовка оконных проемов

Качественно установить пластиковые окна в старый деревянный дом своими руками вполне возможно. Главные правила монтажа – соблюдать последовательность действий и учитывать особенности постройки.

Для начала замеряют расстояние окна от основания пола. Наиболее оптимальный параметр 80-90 см. В идеале подоконник устанавливается выше письменного стола, высота которого по стандарту составляет 80 см.

Разметку верхних и нижних границ оконного проема выполняют с использованием профессионального инструмента – водяного уровня. Его высота должна превышать на 13 см аналогичного параметра вставляемого пластикового окна, а ширина – на 12-14 см.

Плюс ко всему оставляют по 1,5 см на каждую сторону для заделки монтажной пеной.

Следующий этап – подготовка оконного проема (замеры, установка). С помощью строительного уровня делают разметку под его распил. Максимальная точность в замерах и в установке самой обсады особенно важна. Именно от этого будет зависеть качество проведенных монтажных работ. После того, как проем будет готов, на торцах бревен по бокам конструкции выпиливают шип. Нижняя и боковая часть чернового окошка обшивают джутом.

Из хорошо просушенных деревянных брусков изготавливается обсада, установку которой выполняют, начиная с подоконника. Элементы конструкции скрепляют между собой саморезами, а стыковочные участки обрабатывают герметиком. Небольшой зазор окосячки заполняют паклей.

Установка пластикового окна в деревянном доме: процесс работ. Изготовление окосячки. Монтаж стеклопакета, подоконника и отлива

В этой статье мы расскажем о том, каковы особенности установки пластиковых окон в деревянном доме. Тема использования стеклопакетов с рамами из поливинилхлорида становится все более популярной, что и неудивительно. Современные ПВХ окна в плане стоимости доступнее, в сравнении с качественными аналогами, изготовленными из пиломатериалов.

Опять же, ПВХ нам порядок долговечнее, чем обычная рама, выполненная из пиломатериалов. Но решаясь на установку пластиковых окон нужно понимать, что в отличии от деревянных аналогов они статичны и не способны сужаться и расширяться в соответствии с временем года или погодными условиями. Поэтому конструкции с рамой из ПВХ не могут быть установлены в оконный проем без предварительного изготовления обсады.

Правильно установленный стеклопакет

К сведению: Обсада (окосячка) — это короб,собранный из пиломатериалов и установленный в оконный или дверной проем для защиты стеклопакета от деформаций вызванных усушкой пиломатериалов и усадкой стен.

Если самостоятельная установка пластиковых окон в деревянном доме была выполнена без предварительного изготовления обсады,последствия могут быть самыми нежелательными.

Активная фаза усадочных процессоров длится от 3 до 5 лет. В течении этого времени конфигурация проёмов изменяется. В итоге рамы могут не выдержать механической нагрузки и остекление попросту лопнет.

Читайте также  Как крепятся рольшторы на пластиковые окна

Итак, мы выяснили, что крепление ПВХ стеклопакетов в постройках под усадку требует особого подхода. Рассмотрим,как установить пластиковое окно в деревянном доме правильно.

Технология проведения монтажных работ

На фото крепление стеклопакета в доме под усадку

Проще всего заказать установку стеклопакетов в специализированных компаниях. Специалисты наверняка знают,как устанавливать пластиковые окна в деревянном доме и справляться с этой задачей быстро и качественно, более того,цена услуги часто включена в стоимость окон.

Но бывает, что монтаж оплачивается отдельно, а кроме того,приходится оплачивать стоимость проезда до загородного дома. В этом случае,конечно же,целесообразно провести установку самостоятельно.

Схема проведения монтажных работ

Монтажные работы состоят из следующих этапов:

• сборка окосячки;
• крепеж подоконника;
• крепеж окна;
• крепеж отлива.

Рассмотрим каждый из перечисленных этапов подробнее.

Изготовление окосячки

Окосячка с установленным деревянным подоконником

Порядок установки пластиковых окон в деревянном доме таков, что первым делом следует приступить к изготовлению обсады.

Делается это следующим образом:

• Вырезаем проем. Если проем уже есть,проверяем его стороны на наличие неровностей. Все выступающие фрагменты проема аккуратно срезаем бензопилой.
• По бокам проема вырезаем«гребень» — выступ,соответствующий размерам лафета(лафет — вертикальные стенки обсады,имеющие характерные выступы в виде паза или шипа).

Выступ на проёме вырезаем бензопилой. Работать стараемся аккуратно,применяя узкую шину,чтобы рез получился прямой.

• Коробка обсады собирается из двух боковин,а также нижней и верхней части. Соединение всех элементов воедино делается вполдерева.

Гвоздевое соединение или фиксация шурупами не применяется, так как конструкция должна компенсировать деформации проема. Сборка обсады выполняется непосредственно в проёме.

Важно: Готовая обсада не крепится к проёму, она образует с ним скользящее соединение. Если прикрутить обсаду к стене шурупами, толку от этой конструкции не будет, так как если деформируется стена,поведёт и окосячку.

Монтаж стеклопакета

Инструкция установки пластиковых окон в деревянном доме, при условии уже установленной обсады, мало чем отличается от монтажа аналогичных конструкций в кирпичной постройке.

Монтажные работы выполняются следующим образом:

• Подготавливаем стеклопакет к установке. А именно,демонтируем с рамы все навесные элементы.

Этот этап актуален если стеклопакет приходит в сборе.Если же все элементы поставляются в разобранном состоянии, то можно сразу же приступать к установке.

• Рама вставляется в обсаду и выравнивается в ней в соответствии с водяным уровнем. Для того чтобы позиционирование рамы было успешным,с разных сторон в зазор вставляются деревянные щепки нужной толщины.
• После того как рама выставлена в соответствии с водяным уровнем,изнутри в раме сверлим отверстия под шурупы.

Если при монтаже окон в кирпичном доме применяются дюбеля с пластиковыми наконечниками, то в деревянных постройках используются саморезы, которые входят в дерево и надежно в нем удерживаются.

Длина шурупов подбирается таким образом, чтобы они вошли в обсаду, но при этом не достали до проема в стене.

• После того как шурупы вкручены в дерево. из распылителя слегка смачиваем зазор между рамой и обсадой. Это делается для того чтобы обеспечить лучшую адгезию монтажной пены и древесины. Затем наносим в этот зазор монтажную пену.
• После полного застывания пены приступаем к установке подоконника и наружного отлива.

Монтаж подоконника

Правильная установка пластиковых окон в деревянном доме своими руками предполагает проведение монтажа подоконника после того как окончен монтаж стеклопакета.

Инструкция установки подоконников из дерева следующая:

• В боковых частях обсады на уровне расположения будущего подоконника делаются специальные пазы на глубину 1,5-2 см.
• В сделанные пазы вдвигается подоконник.
• В верхней части подоконник фиксируется с помощью шурупов, которые вкручиваются непосредственно в обсаду. Для того чтобы шляпки шурупов не были видны, под них заранее высверливаются потаи, которые впоследствии заполняются шпаклевкой по дереву .

Подгонка пластикового подоконника

Инструкция установки пластиковых подоконников не предполагает использования шурупов. Также, как и в предыдущей инструкции, в боковинах выбираются пазы, в которые задвигается пластиковая крышка. Фиксация крышки в проёме может быть выполнена с использованием монтажной пены.

Монтаж отлива

Правила установки пластиковых окон в деревянном доме предполагают необходимость монтажа внешнего отлива.

Отлив нужен по нескольким причинам.

• Во-первых. с установленным отливом окно выглядит более привлекательно.
• Во-вторых. при условии правильного подбора и установки отлива,дождь не будет попадать на поверхность стены под окном.
• В-третьих ,монтажная пена, нанесенная вокруг рамы,будет защищена от воздействия УФ-лучей и не утратит изначальных теплоизоляционных качеств.

Инструкция монтажа отлива следующая:

• Отлив прикладываем к обсаде таким образом, чтобы он верхним краем заходил на нижний край оконной рамы.
• После того как отлив выровняли крепим его с помощью саморезов.
• После этого вокруг всей рамы крепятся наличники.

Полностью установленный стеклопакет с подоконником и наличниками

По окончании монтажных работ на раму навешиваются створки, и стеклопакет считается установленным. Если комплект окон приходит полностью разобранным, придется собирать створки, а именно вставлять стеклопакет и прижимать его пластиковым штапиком.

В этой статье мы рассмотрели, какова схема установки пластиковых окон в деревянном доме. Значит теперь вы можете заказать остекление своего загородного дома без установки и таким образом сэкономить деньги.

Остались вопросы, требующие пояснения? Больше полезной информации можно найти, посмотрев видео в этой статье.

Пластиковые окна. Установка окон в деревянном доме своими руками

Начинать удобнее с более длинного штапика, обычно это штапик по высоте окна. Из инструментов нужен только широкий нож, например нож сапожника (можно купить в строительном супермаркете). У него лезвие шириной около 4 см, толщиной около 2 мм и лезвие скошено по диагонали таким образом, что на конце есть заточенная ровная плоскость длиной около 5-6 см.

Нож сапожника Или любой широкий нож с прочным лезвием (чтобы не гнулся).

Усилием руки аккуратно забиваем лезвие ножа между штапиком и рамой. По длине штапика — ориентировочно по середине. Теперь немного расшатывая нож туда-сюда, опять же усилием руки отгибаем нож в сторону стеклопакета, и при этом штапик выходит из паза. Его можно вынимать. Остальные штапики вынимаются таким же образом, только нож уже лучше размещать не посередине, а ближе к свободному концу штапика.

Иногда советуют вынимать штапики обычной плоской отверткой. Но лучше не пробовать — помнется пластик.

Обратно штапики безопаснее всего забивать специальным резиновым молотком.

Спасибо, буду пробовать.

Уточню. Та часть инструмента, (которым Вы будете вынимать штапик,) которая будет заходить между штапиком и профилем окна — 3-5 мм должна иметь минимальную толщину. Я обычно пользуюсь обычным черным шпателем, на котором от работы уже заточились все грани. Такой шпатель имеет меньшую толщину чем сапожный нож, но он менее жесткий. В общем тут без фанатизма :).

Вставляя стеклопакет, не забудьте вернуть на места все прокладки, они должны плотно сидеть на своих местах, стеклопакет стоит ровно по центру рамы!

А забивать штапик нужно в такой последовательности: два коротких, затем два длинных! Если нет резинового молотка, то можно молоток грамм на 300-400 обернуть тканью (хлопчатобумажной).

Как происходит установка пластиковых окон в деревянном доме?

При строительстве или ремонте деревянного дома иной раз возникают какие-либо сложности, например, закладка фундамента или монтаж пластиковых окон.

Если с тонкостями закладки фундамента и непрофессионал сможет разобраться, то установка пластиковых окон в деревянном доме, а особенно — если он старый, имеет некоторые сложности, нюансы и особенности, поэтому — должна производиться только профессионалами.

Но несмотря на сложности монтажа, самостоятельная установка пластиковых профилей в деревянном доме все-таки возможна, главное точно следовать технологии установки и все у вас получится.

Итак, рассмотрим тонкости установки окон ПВХ в старых деревянных домах.

 

Предварительные работы — демонтаж и замеры

Прежде чем начинать монтаж новых окон необходимо произвести кое-какие подготовительные работы — демонтировать старое окно, очистить оконный проем от грязи и пыли.

Демонтируя старое окно, постарайтесь не повредить деревянные стены.

Все ненужные части старых оконных рам и коробок следует собрать и унести из помещения, чтобы они впоследствии не мешали работе.

Затем потребуется замерить оконные проемы, для чего берут рулетку и проводят линейные измерения вертикальных и горизонтальных точек.

На листе бумаги делают чертеж будущего окна и помечают на нем все измерения, сделанные вами.

Таким образом вычисляют ширину и длину окна. Постарайтесь сделать как можно более точные измерения, так как долговечность и качество оконной конструкции зависят именно от правильности замеров.

Если стороны оконного проема имеют разные размеры, то в таком случае нужно будет придерживаться прямых углов и правильной формы.

советы по демонтажу:

Контур оконного проема неправильной формы придется выравнивать с помощью герметика и шпатлевки.

После подготовительных работ, замеров и восстановления контура — можно идти к надежному производителю и заказывать пластиковые окна.

Заказывая окна, не забудьте указать количество створок, а также направление их раскрывания.

Современная технология производства окон ПВХ позволяет изготавливать окна любой формы, размеров, цветов и расположения створок.

Что нужно знать перед установкой?

Технология установки пластиковых окон в деревянный дом почти ничем не отличается от стандартного монтажа в многоэтажке.

После заказа и доставки пластиковых конструкций, необходимо ознакомится с теорией, заготовить инструменты, которые понадобятся в процесса работы и только после этого стоит приступать к первому этапу установки.

Перечень необходимых инструментов

Для монтажа окон потребуются некоторые инструменты и крепежные материалы:

перфоратор или электродрель;

уровень;

шуруповерт;

пластиковая стамеска;

рулетка;

плоскогубцы;

резиновая киянка или деревянный молоток;

анкерные пластины;

шестигранник, нужный для регулировки окон;

анкерные болты или саморезы;

монтажная пена;

перчатки;

распорные клинья (можно сделать самому из дерева);

вода в пульверизаторе.

Пластиковые окна в деревянном доме лучше всего устанавливать с помощником, потому что одному человеку будет довольно сложно справиться с этим непростым делом, требующим особой точности и внимания, да и оконные конструкции, особенно если они больших размеров, имеют немалый вес.

Следует знать, что монтаж ПВХ окон не должен производиться при сильном ветре или при морозе ниже – 10 градусов.

Пластиковое окно – это изделие полностью готовое к установке, которое состоит из рамы и стеклопакета. А если окно поворотно-откидное, то оно оснащается еще и створками с фурнитурой.

Если вы твердо решили произвести установку окон своими руками, то помните, что от правильного монтажа окна зависит его долгая эксплуатация.

Почему стоит ставить именно окна ПВХ?

Установка пластиковых окон в деревянный дом позволит значительно снизить траты на отопление, а герметичность пластиковых конструкций навсегда избавит вас от различных уличных шумов.

К тому же, внешний вид окон из пластика намного лучше, чем у их деревянных собратьев, да и обслуживать такие окна легко и просто – их не нужно каждый год красить, они без особых усилий открываются и закрываются, и что самое важное, они не гниют и не разбухают от влажности.

Но чтобы все вышеперечисленные достоинства пластиковых окон действительно проявляли себя, нужна правильная установка этих конструкций.

Стоимость пластиковых конструкций вполне приемлема для каждого, а если учесть, что они способны прослужить очень и очень долго и не требуют ежегодной покраски, то по сравнению с деревянными оконными конструкциями окна ПВХ обходятся даже дешевле.

Заказывая окна ПВХ для деревянного дома, непременно учитывайте материал, из которого построен сам дом.

Ведь деревянные дома, построенные из бруса или бревна, со временем дают разную усадку, из-за чего пластиковые конструкции может перекосить, а то и вовсе деформировать.

Установка пластиковых окон в деревянном доме имеет некоторые сложности и особенности, поэтому выполнять ее необходимо по правилам, точно следуя инструкции и советам специалистов.

советы по выбору марки производителя и типа окон:

Ошибки при монтаже или спешная установка окон может впоследствии привести к неприятным сюрпризам, например, нарушению герметичности окна, перекосу оконной коробки и т.д.

Исправление допущенных ошибок иной раз очень дорого обходится.

Из этого следует, что правильная установка пластиковых окон в деревянном доме, прежде всего, является залогом теплого дома и позволяет избежать различных проблем при эксплуатации.

Устанавливаем пластиковые окна в деревянном доме своими руками

При строительстве деревянного дома часто возникает вопрос, какие окна устанавливать, деревянные или пластиковые. У тех и других есть свои преимущества и недостатки. Пластиковые конструкции выделяет меньшая стоимость и больший срок службы. Им нужен минимальный уход в процессе эксплуатации.

Поэтому чаще всего люди выбирают именно этот материал. Но каковы же особенности монтажа пластиковых оконных конструкций в деревянные стены? Есть ли принципиальные различия между установкой окон в новом и старом доме? Ответы на эти вопросы знать надо обязательно.

Итак, устанавливаем пластиковые окна в деревянном доме своими руками.

Особенности оконных конструкций из поливинилхлорида

Пластиковые окна представляют собой конструкцию из поливинилхлоридной рамы с металлическим профилем внутри и стеклопакетов. Они бывают двойными и тройными. Между стеклами стеклопакетов выкачан воздух.

Вся конструкция, собранная в готовое окно, полностью герметична и обеспечивает все необходимые потребительские свойства.

Особенности материалов, технология производства профилей и стеклопакетов, а также их сборка в единое целое позволили наделить пластиковые окна важными преимуществами:

• Они прекрасно защищают от холода, благодаря стеклопакетам с вакуумом и конструкции пластикового профиля.
• Обладают повышенными звукоизоляционными качествами по тем же причинам.
• Их форточки настолько идеально подогнаны, что исключают любых перекосов при правильной регулировке и установке.
• Срок эксплуатации таких окон превышает 50 лет.
• Они не требуют никакого ухода, кроме чистки и смазки шарниров.
• У них эстетичный внешний вид и богатый выбор моделей и расцветок профиля.
• Стоимость пластиковых окон значительно ниже аналогичных по свойствам и качеству деревянных.

Обычное пластиковое окно с двумя створками

Важным моментом является то, что установка окон из пластика вполне возможна и самостоятельно при соблюдении определенных правил. Если для кирпичных и бетонных стен она не представляет никакой сложности, то для монтажа пластиковых конструкций в деревянных домах необходимо учитывать ряд обстоятельств, о которых пойдет речь далее.

Установка пластиковых окон в деревянном доме взамен старых

Благодаря своим прекрасным потребительским качествам, доступной стоимости и возможности приобретения в рассрочку и кредит, окна из пластика постепенно заполнили огромное количество оконных проемов даже в старых деревянных домах.

Сегодня немыслимое множество фирм занимаются монтажом пластиковых конструкций на профессиональной основе. Зачастую стоимость монтажа одного окна составляет до 20% от его стоимости.

Вместе с тем, любой, кто умеет обращаться с инструментом, в силах самостоятельно поменять старые окна в своем доме на новые из ПВХ.
Для этого понадобится некоторый инструмент и материалы:

• Электрическая дрель или перфоратор с набором сверл.
• Пила бензиновая или электрическая, гвоздодер или лом. Для демонтажа старых косяков и рам.
• Ручная циркулярная пила. Для изготовления пазов на окосячке.
• Строительный уровень. Необходим в процессе всей работы. Без него даже не стоит затевать замену окон.
• Автономный шуруповерт.
• Стамеска из пластика. Нужна для того, чтобы выбрать паз в стояках окосячки.
• Рулетка.
• Киянка из резины или дерева.
• Плоскогубцы.
• Анкерные пластины и болты, саморезы.
• Шестигранник, подходящий к регулировочным винтам окон.
• Строительная монтажная пена. На одно окно может уйти от 1 до 3 баллонов, в зависимости от величины зазоров.
• Перчатки.
• Деревянные распорные клинья.
• Вода в распылителе.

Заниматься установкой окон необходимо, по меньшей мере, вдвоем, так как одному невозможно поднять и выровнять массивное окно. Один человек должен поддерживать раму, а второй производить все манипуляции по ее выравниванию и креплению в откосах.
Вначале производят демонтажные работы.

Если старые оконные блоки еще можно куда-то использовать, и вы хотите сохранить их целыми, то придется повозиться, разбирая все аккуратно. Для этого сначала вынимают рамы, а затем убирают подоконник и сам блок, стараясь его не повредить.

Чаще всего в старых деревянных домах использовать получится только остекленные рамы, а блоки уже пришли в негодность. В этом случае просто распиливают их посредине и гвоздодером выдирают из стен. Освободившийся проем чистят от мусора и гнили.

Если бревно или брус под окном трухлявые, а это скорее всего так и есть, то их тоже выпиливают и меняют на новые. Стыки запенивают монтажной пеной.

Демонтаж старых деревянных окон.

Когда проемы полностью очищены, можно приступать к их отделке перед вставкой пластиковых окон. Здесь есть два варианта: блок вставляют непосредственно в проем, что неправильно, либо обрамляют его вначале по периметру специальной окосячкой.

В первом случае нужно только будет срезать бензопилой шип в стенах, на котором держался старый деревянный оконный блок. Во втором случае надо изготовить новую окосячку. Оставлять старые косяки нельзя, даже если они в отличном состоянии.

Следует учесть, что если дом не очень старый, то изготовление окосячки обязательно. Ведь даже на 5 – 6 год деревянный сруб имеет свойство делать усадку, что может деформировать пластиковые блоки. Окосячку делают следующим образом.

В брусе 100х150 мм выбирают продольный паз, имеющий ширину равную ширине оставшегося на стенах гребня. Для этого нужна циркулярная пила, топор и стамеска с молотком.

Продольные надрезы делают пилой, а затем дорабатывают паз топором и стамеской. Этим пазом получившийся стояк устанавливают вертикально на гребень стены. Таких стояка нужно два для каждого окна. Внизу каждого косяка выбирают шип 50х50х25 мм.

Он нужен для крепления нижнего бруска, в котором тоже делают шипы с двух сторон.

До верхнего бревна проема стояки не должны доставать 100 мм. В это позволит свободно вставить верхний брусок. Нужно, чтобы до бревна он не доставал 45 мм. Между собой все бруски окосячки скрепляют нагелями, а стыки утепляют джутовой лентой.

Сооружение окосячки в оконном проеме деревянной стены.

Установка пластикового оконного блока требует особой внимательности и точности. Если пренебречь правилами, то окно не только будет плохо открываться и закрываться, но и может потечь или замерзнуть зимой.

Простейший способ – это просверлить раму и прикрутить ее на саморезы прямо к стенам. Однако, это самый плохой и неправильный вариант, который нарушает теплоизоляцию и герметичность пластикового блока.

Технология монтажа пластиковых окон в деревянные стены предпол
агает использование окосячки.

Схема монтажа пластикового окна в деревянную стену.

Для правильной установки оконных блоков ПВХ требуются специальные крепления, место для которых имеется в торцах любой рамы. Они имеют вид тонких металлических пластин с перфорацией. На рамах имеются технические салазки по всему ребру профиля.

Они выполнены в виде желоба с зацепом. Чтобы облегчить конструкцию окна, можно снять двери и форточки путем вынимания штырьков из шарниров. Иногда этого может оказаться недостаточно, например, при монтаже окон на большой высоте.

В этом случае можно вынуть все стеклопакеты, чтобы осталась только рама. Для этого потребуется специальное устройство для вытаскивания пластиковых штапиков.

Только делать это надо осторожно, чтобы не повредить стеклопакеты и не нарушить герметичность профиля.

Установка рамы производится с помощью строительного уровня. Выравнивание делают, как по вертикали, так и по горизонтали. Фиксируют раму вначале деревянными клиньями-распорками.

Перед этим под раму необходимо положить две одинаковые щепки толщиной 10 мм. Этого достаточно, чтобы можно было пропенить зазор монтажной пеной. Это требуется по технологии установки пластиковых окон.

Выравненную раму крепят с помощью креплений на окосячку в нескольких местах.

После этого окно полностью собирают и навешивают створки. Внимание! Установку стеклопакетов нужно делать правильно. Внутри рамы имеются деформационные прокладки из мягкого пластика. Они должны быть расположены со всех сторон стеклопакета так, чтобы он нигде напрямую не соприкасался с профилем.

Это нужно для того, чтобы в результате случайной деформации стекло не треснуло. Так как штапики имеют по краям угловые срезы, то их не так-то просто вставить на место. Для установки штапика, один его край вставляют под предыдущий, перпендикулярный ему штапик. Затем сгибают посредине и аккуратно вставляют под второй.

Только после этого производят запрессовку его на свое место.

Правильно установленные штапики не должны иметь никаких зазоров с рамой. При их установке нужно постараться не повредить уплотнительную резинку, иначе в раме будет скапливаться вода.

После установки стеклопакетов по периметру производят запенивание, не забывая удалить щепки и распорки после высыхания пены. Образовавшиеся дыры допенивают.

Внимание! Если раму запенить, не собрав ее полностью и не навешав створки, то при затвердевании пена деформирует ее так, что ничего уже вставить и закрыть будет невозможно.

Конечно же, самостоятельная установка пластиковых окон в деревянный дом имеет некоторые сложности, но если делать все по инструкции, соблюдая все рекомендации, то все у вас получится, и установленные вашими руками пластиковые окна долго будут радовать вас, не вызывая никаких проблем.

Пластиковое окно на распорках и креплениях перед запениванием.

Теперь дело осталось за малым: установить подоконник, отлив и облицевать откосы, как внутри, так и снаружи. Чтобы установить подоконник, его подрезают, так чтобы он не выходил за проем.

Устанавливают его прямо под раму по уровню. Чтобы зафиксировать подоконник, его расклинивают деревянными клинышками между стенами. Под низ подкладывают бруски, чтобы он принял горизонтальное положение.

После этого производят запенивание всего пространства между подоконником и откосом. Отлив тоже устанавливают горизонтально и отогнутой частью прикручивают на саморезы к раме.

Способов отделки откосов существует большое количество, поэтому не будем рассматривать их в рамках данной статьи.

Процесс установки пластикового подоконника.

Установка пластиковых оконных блоков в новом деревянном доме

Установка пластиковых окон в новом доме из дерева несколько отличается от их замены в старых проемах. Здесь не требуется, по понятной причине, производить демонтажные работы. Дополнительно необходимо будет сформировать гребень в боковых стенках проемов.

Для этого с помощью уровня размечают две параллельные линии ровно посредине стены. Расстояние между ними будет 50 мм. По этим линиям делают пропилы глубиной тоже 50 мм. Затем с обеих сторон стены пропиливают линию на таком же расстоянии от края проема.

В результате получится гребень, который совпадет по размерам с пазами на стойках окосячки.

Еще один нюанс связан с тем обстоятельством, что новый дом из дерева дает очень сильную усадку в первый год. Она может достигать в некоторых случаях 5 см. По этой причине, в первый год окна лучше вообще не вставлять, но если все же такая необходимость есть, то необходима поправка на усадку.

Для этого вверху над окосячкой необходимо оставить щель около 5 см шириной. Она компенсирует усадку и рама будет невредима. Этот зазор можно заполнить временно дощечками с мягким утеплителем, чтобы после основной усадки его запенить.

По мере усадки дощечки достают по одной, позволяя зазору постепенно сужаться.

Для деревянных домов не стоит заказывать обыкновенные белые окна, если вы не собираетесь обшивать его сайдингом.

Естественное бревно или брус достойны коричневых окон или имеющих расцветку, схожую со структурой древесины.

Если на них сделать опанелку под дерево, то получится очень красивое сочетание. Белые же окна находятся в диссонансе с деревянными конструкциями.

Коричневое пластиковое окно в новом деревянном доме.

Мы рассмотрели способы самостоятельной установки пластиковых окон в деревянные стены. Как видим, технология достаточно сложная, поэтому ее нужно соблюдать с большим вниманием. Помните, что нарушение технологических правил установки пластиковых окон ведет к их деформации или потере положительных качеств.

 

Как выполняется замена окон в деревянном доме на пластиковые

Окна – один из главных каналов потери тепла, поэтому замена окон в деревянном доме на пластиковые — обязательная операция в комплексе мер по снижению затрат на отопление. Немаловажно также и то, что при установке современных стеклопакетов внутри дома на порядок снижается уровень шума.

Единственным возражением, которое можно противопоставить полезным качествам ПВХ-окон, является то, что они не совсем вписываются в концепцию экологичного дома и требуют установки дополнительных каналов приточно-вытяжной вентиляции.

Это действительно так, но все другие решения либо недостаточно эффективны по звукоизоляции и теплозащите, либо значительно дороже.

Отдельно отметим, что современные деревянные окна практически полностью повторяют конструкцию ПВХ-окна; также как и пластиковые они могут быть двух- или трёхкамерными, но, одновременно с этим, более сложные в изготовлении (следовательно, более дорогие).

 

Варианты установки окон

С точки зрения технологии, замена деревянных окон на пластиковые может производиться несколькими способами:

• установка нового окна с расширением проёма;
• замена без изменений размеров проёма;
• установка без изменения размеров и без демонтажа обсады;
• монтаж с переделкой обсадной рамы.

В любом случае, рекомендуем исходить из того, что установка окон в старом бревенчатом доме должна сопровождаться мероприятиями по ревизии старой или установке новой обсадной рамы. 

Напомним, что любой деревянный дом сохраняет определённую нестабильность размеров на протяжении всего срока эксплуатации.

Поскольку данное явление связанно со способностью древесины впитывать и отдавать влагу, то подобные колебания не прекращаются никогда. В первые 2-3 года усадка может составить до 100 мм.

В дальнейшем, сезонные колебания приводят к смещениям на 3-5 мм, чего вполне достаточно, чтобы заклинить или расколоть пластиковое окно или дверь.

Второй вопрос, с которым сталкиваются хозяева в ходе обновления окон, звучит приблизительно следующим образом: «Стоит ли поменять старую обсадную раму на новую?»

Наше мнение такое: не обязательно, но желательно, несмотря на то, что это усложнит и удорожит ремонт.

Дело в том, что в ходе демонтажа и повторной сборки силовая структура обсады в любом случае будет нарушена, и в будущем даже слабые внешние воздействия смогут привести к её поломке. Также будет нарушена и структура уплотнителя между окосячкой и срубом, что чревато откровенными сквозняками и промерзаниями.

Стоит ли учитывать подобные «форс-мажорные» факторы в ходе обычного ремонта – личное дело владельца дома, но внезапные шквалы, обильные снегопады и даже техногенные колебания почвы сегодня — далеко не редкость.

Можно ли выполнить замену окон в старом доме своими руками? Безусловно, можно, если в наличии имеются все необходимые инструменты и хорошее понимание технологии сборки.

Установка без изменений размеров проёма

Для начала рассмотрим, как заменить старое окно на новый стеклопакет с рамами из поливинилхлорида с сохранением размеров оконного проёма.

Демонтаж старого окна

В ходе данной операции следует обратить особое внимание на последовательность разборки, так как от этого зависит сохранность обсадной рамы. Сначала демонтируются рамы и стёкла.

Далее проводится проверка на наличие дополнительных фиксаторов (например, крепления с помощью анкерных пластин).

Затем определяют, какая из стоек старой рамы является замыкающей, после чего начинают разборку именно с этой стойки.

После того, как окно демонтировано, и проём очищен от строительного мусора, выполняется ревизия обсадной рамы. Если обнаружены признаки гниения, значительные сколы и деформации – старая обсада демонтируется и на её место устанавливается новая.

Подробное описание видов обсадных рам, различий между их конструкциями и технологий сборки можно прочитать в других разделах нашего сайта.

Важно! При выборе типа окосячки для пластиковых окон следует помнить, что по технологии сборки необходима гидроизоляция наружного шва между оконной рамой и обсадой. В случае использования чистовой обсады с выбранной четвертью, полноценную гидроизоляцию сделать не удастся.

Монтажные размеры под окно определяются по внутреннему периметру обсадной рамы.

При расчёте данных для нижней части проёма следует учесть размеры подоконника.

Согласно заводской технологии установки пластиковых окон, между рамой окна и рамой обсады должен оставаться зазор, уплотняемый полимерной лентой и монтажной пеной. Ширина данного зазора – от 10 до 20 мм.

Обратите внимание, что замеры следует производить с помощью точных указателей вертикальных и горизонтальных уровней (отвеса и уровнемера).

Подготовка стеклопакета к установке и позиционирование

Как устанавливается ПВХ окно в обсаду

Так как поставка пластиковых окон осуществляется в собранном виде, а монтаж производится раздельно, то сначала необходимо аккуратно демонтировать рамы и стеклопакеты.

Изъятые из рам стеклопакеты следует уложить на специальные мягкие поперечины в горизонтальном положении.

Далее выполняется позиционирование рамы в зоне монтажа. Делается это с помощью специальных клиновидных колышков, которые поставляются вместе с окнами (клинья можно изготовить и своими руками). Их задача – зафиксировать раму в проёме с соблюдением технологического зазора.

Следует отметить, что небольшое окно может смонтировать и один мастер, но крупноформатные рамы следует устанавливать с помощником.

Фиксация рамы в обсаде

После того, как разобранная оконная рама зафиксирована с соблюдением зазоров, можно приступать к силовой сборке.

Существует два способа крепления рамы к обсаде:

• С помощью саморезов, через отверстия просверленные в раме со стороны стеклопакетов;
• С применением анкерных пластин.

Второй способ более предпочтителен, но применим только в широкой обсаде и значительно затрудняет финишную отделку оконного проёма после установки окна (то есть, зоны крепления пластин надо зашивать дополнительными декоративными материалами).

Обратите внимание, что при использовании саморезов необходимо строго контролировать их длину, так как фиксированное соединение между обсадой и срубом недопустимо.

Также напомним ещё об одном технологическом моменте, который упускают даже профессиональные мастера. Согласно заводской технологии, между рамой и обсадой должна быть установлена уплотнительная лента.

Данная лента не поставляется вместе с окнами, поэтому достаточно часто её не ставят, мотивируя это тем, что зазор и так плотно задут монтажной пеной и отсутствие дополнительного уплотнителя ничего не меняет.

Наша рекомендация: лента нужна, поскольку в монтажной пене спустя два-три года начинают происходить деструктивные изменения, приводящие к появлению микротрещин и, следовательно, к возникновению мостиков холода.

Сборка стеклопакетов, гидроизоляция и отделка

Согласно заводской технологии, наружный шов с монтажной пеной должен быть защищён от влаги дополнительной прокладкой. На практике это означает, что после полной полимеризации пены, её обрезают и заклеивают специальной лентой (это и есть гидроизоляция).

После чего, силовую фиксацию окна можно считать завершённой.

Окончательную сборку производят в последовательности, обратной первоначальной разборке:

• Установка стеклопакетов в рамы;
• Установка подвижных рам на рабочие позиции;
• Регулировка зазоров, ограничителей и замков.

Завершаются установка окна в доме из дерева монтажом отливов и наличников, скрывающих гидроизолированный шов с монтажной пеной.

Установка окна с изменением размера проёма

Верхний стык

В старом бревенчатом доме размер оконного проёма величина совсем не критичная. Его легко расширить, что часто и делается многими владельцами деревянных домов, пожелавших сделать свои дома более солнечными.

При смене окна с увеличением его размеров самое важное – это правильно рассчитать размеры проёма, поскольку чаще всего расширение производят, чтобы подстроится под определённый формат оконной рамы.

В ходе расчётов следует учесть:

• Тип обсады и толщину досок, из которых она изготовлена (как правило, это 50 мм);
• Допуск на укладку уплотнителя между обсадой и торцами брёвен (3-5 мм);
• Технологический зазор и размеры внешней рамы окна, если расчёты выполняются для сопряжения проёма с заданными размерами окна (размер зазора: от 10 до 20 мм).
• Толщину подоконника;
• Высоту компенсационного зазора над верхней перекладиной обсады (60 – 100 мм, для старых домов достаточно 50 мм).

Далее, вокруг старого проёма выполняют разметку с использованием отвесов и уровнемеров и вырезание нового проёма.

Напомним, что разметку проёма следует делать таким образом, чтобы верхние и нижние его грани пересекали брёвна по центру. Данная рекомендация актуальна только для бревенчатых срубов, в домах из профилированного или клееного бруса верхние и нижние грани уже «отформатированы» нужным образом.

В заключение обзора, приведём несколько общих рекомендаций, которые помогут избежать напрасных потерь времени и денег:

• Монтаж пластиковых окон следует выполнять при температуре окружающей среды не менее -100C;
• Прочность рамы пластикового окна не достаточна для установки без окосячки (данное утверждение справедливо для любой конструкции ПВХ-окон);
• В конструкции окон использованы специальные крепёжные материалы, поэтому для работы с ними понадобится специальный шестигранный ключ.

Компания «Мастер Срубов» принимает заказы на любой вид работ, необходимых для доводки деревянного сруба до полной готовности к финишной отделке, включая монтаж окон и дверей.

 

Регулировка

1. Как поднять провисшую створку окна?

Регулировочный винт, отвечающий за изменение положения створки по вертикали, находится в нижней петле. Головка винта — под шестигранник; универсальный ключ с набором шестигранных ключей можно найти в любом веломагазине.

Регулировка положения створки по высоте.

Еще один винт в нижней петле расположен горизонтально, со стороны створки. Его вращение позволит устранить перекос или приблизить створку к раме со стороны замка. Последнее нужно в том случае, когда прижимные ролики в сильные морозы перестали цеплять ответные части замка из-за изменения линейных размеров створки.

Замер окон в деревенском доме из сруба

При замене окон в деревянном доме очень важно на начальном этапе, этапе замера, обсудить с клиентом как именно новое окно будет «держаться» в проёме. И тут есть несколько вариантов: . 1

Монтаж окна с старую колоду (окосячку) с большими зазорами. Т.е. Размер окна снимается таким образом, чтобы при монтаже ничто не мешало «встать» окну в проем. Монтаж проходит быстро, но окно сильно «заужается». При таком замере окно, как правило, имеет размеры 650*1100 мм. Если окно имеет створку, то размер стекла будет 420*870 мм. Это очень узко да и внешняя отделка смотрится очень глупо.

1. Монтаж окна с старую колоду (окосячку) с большими зазорами. Т.е. Размер окна снимается таким образом, чтобы при монтаже ничто не мешало «встать» окну в проем. Монтаж проходит быстро, но окно сильно «заужается». При таком замере окно, как правило, имеет размеры 650*1100 мм. Если окно имеет створку, то размер стекла будет 420*870 мм. Это очень узко да и внешняя отделка смотрится очень глупо.

2. Монтаж окна так же осуществляется в старую колоду, но при этом в окосячке срезаются (пилой и топором) выступающие во внутрь части до уровня внешних четвертей, они сделаны с уличной стороны для «летней» рамы». Так окно получается гораздо шире, примерно 720 * 1290 мм. При этом прозрачная часть 490*1060 мм. Уже получше.

3. Замена колоды/окосячки. Это гораздо дороже и рекомендуется в новых домах или есть возможность доплатить примерно 5000 р. за один проём. В этом случае окно можно сделать желаемого размера. Как правило профиль окосячки каждый выбирает себе сам. Окно лучше монтировать с улицы в специально отведённый паз. При этом сама колода образует и откосы и подоконник.

4. Вариант. Это когда деревянный дом обшит вагонкой и проёмы не имеют окосячки.

В данной ситуации конечно хорошо бы потратиться и сделать окосячку проёма, но заказчик не хочет тратиться, и мы предложили ему сделать вертикальный пропил в торце стены и вложить в него брусок 50*50 мм. Он будет удерживать торцы брёвен в неподвижном состоянии.

Теперь, чтобы красиво смонтировать окно без сложной отделки откосов, нужно его выдвинуть по внешней стене дома. А затем просто обналичивать рейками, ПВХ панелями или резными наличниками. Но возникает 2 проблемы. Т.к. дом снаружи обшит то окно не попадает в зону бревна (максимального утепления) а остается в холодной зоне. Придётся хорошо утеплять откосы. И вторая, окну нужна надёжная опора снизу. По бокам и сверху нет необходимости, т.к. окно крепится на монтажные пластины.

Но мы выбираем вариант, при котором новое окно ставиться на место старого окна и выравнивается по внешнему краю. Снаружи отделка будет сделана за счёт бруска, который «выберем» расстояние между окном и внешней стеной дома + наличник. Изнутри — стандартные откосы.

Вот что получилось после монтажа окон.

1. Вид изнутри

Обратите внимание на кол-во креплений окна.

1. Вид снаружи. Снаружи заказчик попросил оставить наличники и герметиком обработать внешний шов.

2. Вид изнутри. На фото видны откосы с временно удерживающим скотчем (пока высыхает пена). Окно стоит строго вертикально, стены не вертикальные. Видно, что откосы идут на сужение к верху.

2. Вид снаружи. Снаружи шов закрыт «самоклеющимся нащельником». Т.к. дом будет обшиваться.

 

Рама

Вставьте раму в проем окна. Чтобы соблюсти нижний зазор, подложите под раму прокладки в виде небольших деревянных брусков шириной, равной ширине рамы, и высотой 2–3 см. Проверьте с помощью уровня все горизонтали, неровности выровняйте, подтесывая дощечки. Подложив подкладки-дощечки в боковые стороны рамы, проверьте по уровню все вертикали.

Вариант

Вместо дощечек можно использовать специальные монтажные клинья. С их помощью выравнивание рам становится менее трудоемкой процедурой. Не затягивайте до упора сразу все саморезы подряд. Доворачивайте их постепенно и последовательно, периодически проверяя уровнем точность установки.

Закрепите раму латунными саморезами длиной 130 мм (в данном случае они служат заменой привычных анкерных болтов).

Навесьте створки. Они должны свободно открываться и закрываться, не касаясь каких-либо частей рамы. Небольшие погрешности можно отрегулировать с помощью торцевого ключа (чуть-чуть подвинуть раму вверх-вниз, влево-вправо и повернуть по плоскости), который вставляется в регулировочные отверстия, находящиеся вверху и внизу створок.

 

Установка без изменений размеров проёма

Для начала рассмотрим, как заменить старое окно на новый стеклопакет с рамами из поливинилхлорида с сохранением размеров оконного проёма.

Демонтаж старого окна

В ходе данной операции следует обратить особое внимание на последовательность разборки, так как от этого зависит сохранность обсадной рамы. Сначала демонтируются рамы и стёкла

Далее проводится проверка на наличие дополнительных фиксаторов (например, крепления с помощью анкерных пластин).

Затем определяют, какая из стоек старой рамы является замыкающей, после чего начинают разборку именно с этой стойки.

После того, как окно демонтировано, и проём очищен от строительного мусора, выполняется ревизия обсадной рамы. Если обнаружены признаки гниения, значительные сколы и деформации – старая обсада демонтируется и на её место устанавливается новая.

Подробное описание видов обсадных рам, различий между их конструкциями и технологий сборки можно прочитать в других разделах нашего сайта.

Важно! При выборе типа окосячки для пластиковых окон следует помнить, что по технологии сборки необходима гидроизоляция наружного шва между оконной рамой и обсадой. В случае использования чистовой обсады с выбранной четвертью, полноценную гидроизоляцию сделать не удастся.
. Снятие размеров

Снятие размеров

Монтажные размеры под окно определяются по внутреннему периметру обсадной рамы.

При расчёте данных для нижней части проёма следует учесть размеры подоконника.

Согласно заводской технологии установки пластиковых окон, между рамой окна и рамой обсады должен оставаться зазор, уплотняемый полимерной лентой и монтажной пеной. Ширина данного зазора – от 10 до 20 мм.

Обратите внимание, что замеры следует производить с помощью точных указателей вертикальных и горизонтальных уровней (отвеса и уровнемера).

Подготовка стеклопакета к установке и позиционирование

Как устанавливается ПВХ окно в обсаду

Так как поставка пластиковых окон осуществляется в собранном виде, а монтаж производится раздельно, то сначала необходимо аккуратно демонтировать рамы и стеклопакеты.

Изъятые из рам стеклопакеты следует уложить на специальные мягкие поперечины в горизонтальном положении.

Далее выполняется позиционирование рамы в зоне монтажа. Делается это с помощью специальных клиновидных колышков, которые поставляются вместе с окнами (клинья можно изготовить и своими руками). Их задача – зафиксировать раму в проёме с соблюдением технологического зазора.

Следует отметить, что небольшое окно может смонтировать и один мастер, но крупноформатные рамы следует устанавливать с помощником.

Фиксация рамы в обсаде

После того, как разобранная оконная рама зафиксирована с соблюдением зазоров, можно приступать к силовой сборке.

Существует два способа крепления рамы к обсаде:

• С помощью саморезов, через отверстия просверленные в раме со стороны стеклопакетов;
• С применением анкерных пластин.

Второй способ более предпочтителен, но применим только в широкой обсаде и значительно затрудняет финишную отделку оконного проёма после установки окна (то есть, зоны крепления пластин надо зашивать дополнительными декоративными материалами).

Обратите внимание, что при использовании саморезов необходимо строго контролировать их длину, так как фиксированное соединение между обсадой и срубом недопустимо.

Также напомним ещё об одном технологическом моменте, который упускают даже профессиональные мастера. Согласно заводской технологии, между рамой и обсадой должна быть установлена уплотнительная лента. Данная лента не поставляется вместе с окнами, поэтому достаточно часто её не ставят, мотивируя это тем, что зазор и так плотно задут монтажной пеной и отсутствие дополнительного уплотнителя ничего не меняет.

Наша рекомендация: лента нужна, поскольку в монтажной пене спустя два-три года начинают происходить деструктивные изменения, приводящие к появлению микротрещин и, следовательно, к возникновению мостиков холода.

Сборка стеклопакетов, гидроизоляция и отделка

Согласно заводской технологии, наружный шов с монтажной пеной должен быть защищён от влаги дополнительной прокладкой. На практике это означает, что после полной полимеризации пены, её обрезают и заклеивают специальной лентой (это и есть гидроизоляция).

После чего, силовую фиксацию окна можно считать завершённой.

Окончательную сборку производят в последовательности, обратной первоначальной разборке:

• Установка стеклопакетов в рамы;
• Установка подвижных рам на рабочие позиции;
• Регулировка зазоров, ограничителей и замков.

Завершаются установка окна в доме из дерева монтажом отливов и наличников, скрывающих гидроизолированный шов с монтажной пеной.

Можно ли поменять старые оконные конструкции на пластиковые в здании из дерева?

В зависимости от типа деревянного дома, его возраста установка в нём пластиковых окон может выполняться по упрощённой схеме или более сложным и трудоёмким путём. Но замена старых деревянных окон на аналогичные пластиковые доступна каждому желающему.

Каркасно-щитовой тип

Благодаря отсутствию у таких сооружений усадки замена деревянных окон на пластиковые рамы производится просто. Все манипуляции выполняются по аналогичной инструкции, как для каменных или панельных сооружений.

Брусовый сруб

Установка металлопластиковых и пластиковых окон допустима в таких сооружениях не сразу после их возведения. Поскольку брёвна и брусья должны занять своё место в конструкции здания, необходимо выждать от 2 до 3–4 лет (в зависимости от характеристик используемых материалов).
ВниманиеУстановка оконных рам из ПВХ в бревенчатых домах до выжидания их усадки опасна повреждением рам и их деформацией.Правила установки:

• Время усадки должно составлять от 2 лет и больше. На сроки влияют характеристики древесины, уровень просушки, способ заготовки.
• В период усадки сооружения могут устанавливаться деревянные окна, которые потом будут заменяться пластиковыми.
• Требуется организация компенсационного зазора не более 12% от высоты рамы, что позволит устанавливать окна ПВХ сразу после окончания строительства дома.
• Доски тонкого сечения с намоткой на них пакли должны использоваться для заделывания компенсационного зазора, что убережёт конструкцию рамы от повреждения в период усадки. По мере проседания сооружения такие доски могут извлекаться или оставаться до тех пор, пока пакля будет уплотняться без повреждения конструкции.
• Установка обсады – специального короба из прочных толстых брусьев. Он применяется, как каркас, для оконного проёма и фиксации на нём окна. В доме этот элемент выполняет и защитную функцию, поскольку предотвращает давление на окно стен при усадке.

Конструироваться и монтироваться обсада может на любом периоде строительства здания и его усадки. Но без неё устанавливать окна ПВХ не рекомендуется вовсе.

Варианты установки

Замена старых окон новыми ПВХ конструкциями в зданиях из дерева производится несколькими способами:

• установка новой обсады при монтаже пластикового пакета;
• монтаж на уже имеющейся окосячке;
• замена с сохранением оконных параметров;
• расширение проёма, монтаж в нём соответствующего заполнения.

Независимо от способа требуется проверка состояния окосячки, её замена при обнаружении каких-то изъянов или неполадок. Эта операция гарантирует надёжность, долговечность нового ПВХ стеклопакета.

С первоначальным размером проёма

В случае выполнения такого способа замены должно выполняться несколько операций:

1. Демонтаж деревянной конструкции.
2. Проверка на предмет целостности, прочности обсады, наличия на ней дополнительных крепёжных элементов, которые нужно извлечь.
3. Если окосячка имеет сколы, повреждения, признаки развития гниения и другие существенные дефекты, её нужно снять и заменить новой конструкцией.
4. Снимаются размеры для обсады (в случае её замены) и/или пластикового пакета.
5. Подготовка стеклопакета. Установка окосячки или очистка старой, монтаж оконной рамы.
6. Фиксация в обсаде оконной рамы, затем установка на ней створки.
7. Помещение в раму стеклопакетов, фиксация всех дополнительных элементов.
8. Регулировка, настраивание конструкции.

ВажноНеобходимая гидроизоляция в окосячке с выбранной четвертью невозможна, а для установки пластиковых стеклопакетов это обязательное условие.

С изменением размера проёма

В бревенчатых домах всегда оконные проёмы делали небольшими. Владельцы таких зданий всегда пытаются сделать комнаты более солнечными, удобными для проживания. Для этого меняют окна, расширяют оконный проём. Работы по замене выполняются в следующем порядке:

1. Извлекается старая конструкция с окосячкой.
2. Делается предварительная разметка со строительным уровнем.
3. Бензопилой или обычным столярным инструментом вырезается более широкий и/или высокий проём.
4. Рассчитывается размер новой обсады.
5. Сооружается окосячка, помещается в проём.
6. Рассчитывается размер нового окна, а далее установка такие же, как в случае сохранения размеров оконного проёма.

При расчёте формата новой оконной рамы учитываются:

• толщина досок, тип обсады;
• наличие зазора для уплотнителя;
• 1-2 см для организации технического проёма;
• толщина устанавливаемого подоконника;
• габариты для компенсационного зазора.

Внимание Разметка должна выполняться так, чтобы грани проёма пересекали брёвна по их центральной части. Это требование относится к домам из брёвен и сруба.

Тонкости установки

Все операции по замене старых окон в доме из брёвен, сруба или каркасных конструкций должны выполняться по приведённым выше инструкциям. Каждый этап от демонтажа и/или изменения величины проёма до финальной декоративной отделки откосов, водоотливов, подоконников и фасадной части должен иметь чёткую очерёдность.
Если допустить какие-то неточности или отклониться от рекомендуемой последовательности, то могут возникнуть различные сложности и дефекты, которые устранить сложнее, чем предотвратить.

Трудности при монтаже

Основная сложность, которая связана с установкой пластиковых стеклопакетов в деревянных домах, заключается в наличии усадки. Из-за неё могут при неправильной организации коробов для окон деформироваться рамы. Исправить такую ситуацию невозможно, поскольку повреждённые конструкции не позволят полноценно функционировать оконной фурнитуре.

Обсада может иметь такой тип конструкции: бруски монтируются в сделанный для них паз в оконном проёме. Использование паза и гребневой лафеты обеспечивает скольжение пазово-гребневой конструкции при усадке. Это убережёт оконную раму от повреждения и нагрузки. Методика создания деревянного бруска в пазах без лафеты подходит только для пакетов ПВХ.

В деревянных зданиях установка пластиковых стеклопакетов выполняется просто. Достаточно запастись нужными инструментами и терпением. Выполнение без отклонений и самодеятельности всех рекомендаций специалистов позволит легко, быстро, качественно заменить старые окна. Это значительно повысит способность дома удерживать тепло и снизит затраты на отопление. Если вы решили утеплить свой дом, но при этом у вас нет возможности поставить новое пластиковое окошко, то предлагаем прочитать о том, как правильно заклеить окна на зиму и о действенных способах утепления деревянных окошек.